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今日はプチネタ。

大工仕事は、現場でまず寸法を測り、その寸法通りに材料を切り、それを現場に持って行って取り付ける、を繰り返します。

測った寸法は、忘れないようにメモを取ります。
暗記してもいいですが、途中で誰かに話しかけられたり、何か別のことに気が向くと、暗記している寸法を忘れてしまい、「なんぼやったかなぁ？」と再び現場に戻ることになってしまいます。

そんな初歩的な小さな積み重ねの差が作業スピードの差になります。

私は現場では、木の切れ端や石膏ボードの切れ端をメモ帳代わりによく使いますが、以前は寸法を測ったときにメモ帳になる切れ端を持ってきていなかったときは、暗記するかメモ帳になりそうなものを探しに戻っていましたが、先日ある監督さんに良いものを教えてもらいました。

前置きが長く勿体ぶったみたいになりましたが、

この写真のwemoという名前のアイテムで、

腕に巻き付けます。

ボールペンで書いて、消しゴムで消せます。
鉛筆で書けないのが残念で、ボールペンを腰袋（または鉛筆差し）に入れておかなければならない。

それでもいざという時（メモ帳になりそうなものが近くにないとき）役立つ。

元々は、医療現場で看護師さんが腕に直接メモ書きしていたことをヒントに作られたもののようです。

このアイテムを何人かに紹介すると、ズボンにメモ書きする、または知人がいるという方がいました。
確かにそれなら鉛筆で書けるし消しゴムで消せそうだし。

また、以前はメモを書けるスケール（メジャー）もあったそうです。

ポケットサイズの普通のメモ帳も便利ですね。

何かオススメあれば教えて下さい。

棚の高さを任意の高さに変えることが出来る可動棚。
大工の造作で一般的な可動棚は2種類あり、１つは、棚のつく奥の壁に2本の棚柱を取り付けて棚板の奥行ほどの長さの棚受け金具で棚板を支えるタイプ、
もう１つは、両袖の壁に2本ずつ計4本の棚柱を取り付け、1枚の棚につき小さな棚受け金具を4個使用するタイプです。
今回は主流である後者のタイプを紹介します。

写真は、クロス仕上げに可動棚。

こちらは珪藻土の塗り壁に可動棚。珪藻土がまだ乾いていない時の写真。

こちらは板（造作家具）に可動棚。

棚柱はこのように専用のビスで壁にビスどめします。

石膏ボードの壁にビスは効きませんが、あらかじめ石膏ボードの奥に合板などのビスが効く下地を入れておき、長めのビスで止めます。

続いて棚受け金具。棚柱の穴にひっかけます。

黒くて見えにくいですが、

棚を置くとこんな感じ。好きな高さに変えることが出来ます。

この手の棚柱の色は、僕の知る限り写真の黒以外に白、シルバー（アルミ）、シルバー（ステンレス）があり、黒・白・シルバーのアルミタイプは厚みが3ミリ（壁から3ミリ出っ張る）、昔からあるスレンレスのシルバータイプは厚みが5ミリで、本や雑誌を置くなら出っ張りが少し気になる。
そんな時は棚柱が壁から出っ張らないように溝を作ってそこに棚柱を埋めたりします。

棚柱の色は好みですが、写真の黒はアクセントになって良いと思います。

ＤＩＹで取り付けられる場合は、棚柱4本のレベル（高さ）を揃えて棚がカタカタしないように注意。

棚柱の長さは、60センチ、90センチ、180センチなどが既製品であり、ご自分でそれ以外の長さにグラインダーなどで切る場合は、切り口を隠すことが出来るキャップもあります。

キャップを装着している写真。

今日はちょっとネタがないので、数日前の現場の写真で現場の雰囲気を見てもらいます。

一階全面リフォームの元請けさんの現場です。
一階全面となるとキッチン、洗面、トイレの水回り三点セットのやり変えや、家具の大移動などもあって、施主さんにとって住みながらのリフォームは大変シンドいと思います。

壁に仮設の棚を作り材料を置いています。床に置くと邪魔になるし掃除もしにくい。

こちらは私の道具や材料、そしてブルーシートの中は施主さんの大型家具や仏壇などを養生して固めています。

写真の奥の部屋の右手に小上がりの畳スペースがあり、今はそこに家具やキッチンのものを一式詰め込んでいて、冷蔵庫や電子レンジなどもここに置いていて施主さんが使われています。とてもしんどいと思いますが、ものが多いお宅で、二階は既に荷物でいっぱいなので仕方がないのかも。

収納ができると道具置き場になります。

クローゼットが道具や金物置き場として仮設の棚を付けています。
来週クロス屋さんがクロスを貼るのでどけます。

いつも応援をお願いするベテラン大工さん。手際よく仕事も綺麗で口が悪くて面白い大工さんで、やっさ（神輿屋根型の屋台）や社寺の仕事から◯オパレスのような（誰でもできる？）組み立てる仕事まで幅広く何でもするスーパーマン。
こんな大工でも常用の日当は他の大工と大して変わらない。
今回もだいぶ助けてもらった。

こちらは最後に解体されたキッチン。
照明の電球色が好きです。

床と外壁面の壁の断熱工事をしています。

とりあえず写真はこんな感じですが、住みながらの全面リフォームは施主さんには大変だと思います。
施主さんが生活されるスペースを確保出来るようにすれば、作業スペースが少ししか確保出来なくなるので、応援の大工さんを呼べませんし、工期が掛かります。
それでもいいなら住みながらでもいいですが、残念ながらこの現場は（たぶん施主さんのご希望で）工期が短く、工事期間中の一階の生活スペースも要求されていました。

こちらの元請けの社長さんは昔から「リフォームはサービス業」だと言われていましたがまさにそうで、職人とて、寧ろずっと現場にいる職人だからこそ、サービス精神が必要であることがここ最近よく分かるようになりました。
そこもリフォームの面白さかと思います。

今日のまとめ
「住まいながらの全面リフォーム」はしんどいという覚悟が必要です。
戸建てではなくマンションとなると不可能ではありませんが、よほどの理由がない限りお勧めしません。
工事の非効率と工期が長引くことを覚悟した上で、施主さんがしんどくならないように綿密な気配りをしてくれそうな工務店さん、または担当者さんを選びましょう。

今日は久し振りに良い天気が気持ちよく、帰りの夕空も綺麗でした！

前回は床板の貼り替えについて書きました。

床板貼り替えの話

睡魔に負けて少し中途半端なところで止めましたので、根太工法から剛床に変わったという所から続けます。

剛床工法は、3×6板（サブロクバン、910ミリ×1820ミリ）の厚み24〜30ミリの構造用合板を、75ミリのN釘（構造用・耐力用の釘）で土台（基礎に緊結された105ミリ角）や大引（基礎に緊結されていない90ミリ角）に直接打ちつけます。

それにより骨組みと面材が一体化して水平面（床の面）の耐力が高くなります。
例えて言うなら、フタのない箱よりフタのある箱の方がしっかりしているのと同じです。

一方、根太工法は根太（45ミリ角が一般的）を土台や大引に釘やビスで打ち付け、根太に12ミリの構造用合板を釘で打ち付けます。
剛床工法に比べると面材の厚みが薄く、根太が間にあるぶん骨組みと面材の一体感は低いので、水平耐力は弱くなります。

根太工法は根太を尺（303ミリ）ピッチで這わし12ミリの構造用合板が上に載りますが、一方、剛床工法では根太はなく半間（約910ミリ）ピッチの土台または大引の上に載ります。いくら厚みが24〜30ミリあるといっても半間もの距離で構造用合板を支える下地がないと、その間で床が垂れてしまいます。
聞いた話ですが、洗濯機の水漏れか何かで床が濡れて、剛床工法だったので土台と土台の間の部分が結構たわんでいたらしく、直すのが大変だったと。ボロボロになると直しにくい工法でもあります。
剛床工法の構造用合板も、経年劣化で接着力が無くなればたわみがエスカレートし、また直しにくい床材になると思います。
まだ剛床工法が一般的になってからまだ二十年も経っていませんが、あと十数年で接着力が無くなれば、たわみ補修の工事も増えてくることが考えられます。剛床は構造材に当てはまるので「切り抜く」という補強の仕方は法律的には無理なので、新たな剛床を上に重ねることになるかもしれません。重ね貼りと言ってもたわんでいるところとは隙間が出来ますので、問題ないと思います。

話が大きく脱線しているような気がしますが、根太工法なら12ミリ以上の無垢のフローリングを使用することで床のたわみを防ぐことが出来ると思いますが、剛床工法でたわみを防ぐには厚み30ミリくらいの無垢のフローリングが必要ではないかと思います。

剛床工法で、12ミリ厚や15ミリ厚の無垢のフローリングだと、土台間910ミリもの距離では確実にたわむと思われます。
経年変化で味の出てきた無垢のフローリングがたわんでしまっては残念ですね。

今の接着剤が昔のものより強くなっているかも知れませんが、一方で、シックハウス対策として低ホルムアルデヒドの接着剤に変わっていますので弱くなっているかも知れません。

話が逸れますが昔、建築用以外の合板を使わされたことがあります。現場に来ると目がシパシパしたり鼻にツンとくる匂いがしました。
僕が大工をするもっと以前はそれが普通だったようです。

今でも、集成材の板を車の室内に大量に積んで運転したところ、同じような症状になり車の窓を開けた、という話を聞きました。

接着剤は便利な反面、体に大なり小なり有害ですし、いつか接着力が切れます。

できれば無垢材が安心ですし、長い目で見ればその方がトータルで安くなるかもしれません。

今日のまとめ
・構造用合板で捨て貼りをする・しないに関わらず、根太工法なら12ミリ厚以上、剛床工法なら30ミリ厚ぐらいの無垢のフローリングがオススメ。

毎日過ごす家の床は、経年劣化でフワフワしてくる場合があります。

新建材の床板は、桂むきのように薄くスライスされたものを接着剤で何層にも重ね合わせた、いわゆる「合板（ごうはん）」というものに属し、経年と共に接着剤の接着力が無くなり、極端に言えば薄くスライスされたものが一体感なく何層にも重なっているだけになります。
そうなってくると床板を支える根太（ねだ、「例）45ミリ角」）と根太の間の部分を踏むとフワフワします。


無垢のフローリングでは木本来の強度があり強度的な経年劣化はほとんどありませんが、接着剤の強度に左右される新建材は仕方のないことです。
それでも新建材の床板が使われる理由は、無垢のフローリングに比べて商品の値段が安い（ものによるけど1／2〜1／５ぐらいかな）ことと、施工手間が少なく済むこと（1／2〜1／3）、また無垢材特有の日焼けや汚れ・傷といったメンテナンスをそれほど気にせずに済む、という3点ぐらいが思いつきます。

よく言われることは、新建材は最初が一番きれいで、あとは劣化していく一方であることに対し、無垢材は経年と共に（良く言えば）味が出る（悪く言えば）古くなります。

フワフワしてきた新建材の床を張り替えるとき、床材だけを剥がして貼り変える方法と、その下の根太も新しく交換する場合とがあります。
根太まで交換する場合の理由としては、床の高さを変える場合、古い根太が床鳴りの原因になりそうな場合、接着剤により床板が剥がれにくい場合、などがあります。



こちらの写真は和室から洋室に変わる場合て、畳からフローリングの厚みまで薄くなった分だけ下地の高さを上げます。そんな場合は基本的には根太を新しく交換します。
もちろん傷んで無ければ釘だけ抜いて使えることもあります。
大引の横に根太を受ける材（根太受け）を付けて高さ調整します。



こちらの写真は、根太の間隔を狭めることでピアノなどの重たいものを置いても凹みにくい、ヘタリに難い。

昔は新建材または無垢の床板1枚だけでしたが、私が大工を始めた頃（17年前）には既に二重貼り、即ち1枚目に構造用合板を捨て貼り（すてばり）して、その上に仕上げの床材（無垢材・新建材）を貼る方法が主流になっていました。

昔は建前では仮の床として歩み板をたくさん並べていましたが、現在の建前では床を先に貼ってしまいます。
一般的には根太を使わなくなり、剛床（ごうゆか）と言う分厚い（24〜30ミリ）の合板を土台に直接75ミリの釘で打ち付けます。
これは家の剛性のためでありますが、それ以外に捨て貼りによって足元が良くなり作業がしやすくなります。

まだお伝え出来ることがありますが、キリがないので今日は一旦ここで切ります。

今日のまとめ
・合板は接着力がなくなると強度がなくなる。しかし作業性、コスパが良い。

有難うございました。